Yeni reseptlər

Ölkənin Aparıcı Alimlərinə görə Kərə Yağı Haqqında Ən Son

Ölkənin Aparıcı Alimlərinə görə Kərə Yağı Haqqında Ən Son

Nəticələr var və kərə yağı artıq itirilmir

Kərə yağı sizin üçün düşündüyünüzdən daha yaxşıdır.

Üçün 100 ildən çoxdur, kərə yağı müzakirə mövzusu olmuşdur. Bu müddət ərzində kərə yağı marqarin və zeytun yağı lehinə düşdü - ən azından müvəqqəti. Əslində moda Güllə keçirməyən pəhriz qoysaydın da olardı qəhvənizdə kərə yağı hər gün. Kəskin ola bilər, amma kərə yağı miqdarında istifadə sağlam bir pəhrizin bir hissəsinə çevrildi.

Butter vs Margarine və 7 Digər Food Face-Offs slayd şousu üçün bura vurun.

Uzun illərdir ki, kərə yağı sağlamlıq cəmiyyəti tərəfindən aşağı baxılırdı doymuş yağ tərkibi. Bununla birlikdə, bütün yağlar bərabər yaradılmır. Əvvəlcə bizə doymuş yağlardan uzaq durmağımızı söylədilər, lakin Alice Lichtenstein, ABŞ hökumətinin qidalanma tövsiyələrinə rəhbərlik edən ən yaxşı alim, 2014 -cü ildə elan etdi az yağlı diyetlərdən çəkinmək lazımdır.

Maraqlıdır ki, The BMJ tərəfindən nəşr olunan son araşdırma trans yağların ürək xəstəlikləri və ölüm riskini artırdığını, doymuş yağların isə bu riskləri artırmadığını təsbit etdi. Qida jurnalisti Mark Bittman əsl günahkarın işlənmiş qidalar olduğunu iddia edərək kərə yağını müdafiə edir. Bittman bunu ifadə etsə də inanmağa sövq edirik İşlənmiş yağlar və digər maddələrlə hazırlanan marqarin kimi az yağlı alternativlər, kərə yağı üçün yaxşı əvəzedicilərdir, aradan qaldırılan yağ daha zərərli maddələrlə əvəz olunur.

Hökm? Kərə yağı kifayət qədər istehlak edilə bilər, çünki belədir sağlam xüsusiyyətlərə malikdir, Sağlam bir çəki saxlamağın açarı olan yağda həll olunan vitaminlər kimi.

Slayd şou Daily Meal redaktor işçisi Kristie Collado tərəfindən təmin edilir.


Aşağıdakı reseptlər şəxsi uğursuzluğa nə vaxt çevrildi?

Baharda, pandemiyanın əvvəlində, bir radio qida proqramının aparıcısı, kilidlənmənin qadınları 1950 -ci illərə qaytaracağını düşünüb -düşünmədiyimi soruşdu. Çox güman ki, belə görünür: Ailələr evdə gündə üç dəfə yemək tələb edirdilər və bu yeməyin çoxu öz mətbəxlərindən gəlirdi. Pişik kitabı yazarlarının illərlə aldatdığı uğurların uğursuz olduğu yerdə pandemiyanın müvəffəq olub -olmayacağını düşünməyə başladım. Bəlkə də həqiqətən də sıfırdan bişirməyin yeni bir dövrünə başlamışdıq və tanınan gündəlik həyatın qayıdışından uzun müddət sonra ailələrini evdə hazırlanmış taxıl qabları ilə sevinclə gəzdirən insanları görərdik.

Bu nöqtədə, 50 -ci illərin məşğul simvolu olan Xoşbəxt Evdar qadını təsəvvür etdiyimi başa düşdüm ki, qalıqları tez -tez marul yarpaqlarında xidmət etmək üçün cazibədar qəliblənmiş salatlara çevirir. Yemək bişirərkən hündürdaban ayaqqabı geyinirdi, iki sarışın uşağı yanında saxlayırdı və hər zaman çox xoşbəxt idi. Bəs o qayıtdı?

Yalnız soyuducu maqnit kimi, şükür. Ancaq Sam Siftonun "yemək bişirməyi bəzən çətin bir iş kimi göründüyündə əyləncəli edəcəyini" bildirdiyi yeni yemək kitabının səhifələrində gəzən tanış bir varlıq hiss etdim. Əyləncəli? Hər yerdə Xoşbəxt Evdar Xanımın yazdığı bir sözdür. Əlbəttə ki, keçən əsrin versiyası deyil - bu kitabda tapdığım, müəyyən edilməmiş cinsin fərqli bir müasir simvolu, şalvar və yataq terliklərində təsadüfi bir rəqəmdir. Tanımadığı maddələrlə təcrübə aparmaq istəyən yeni ev aşpazı, reseptlə bağlı hər hansı bir səhv aradan qaldırılmayana qədər dadmaq və düzəltməkdə heyrətləndirir. Əslində, artıq reseptlə səhv etmək kimi bir şey yoxdur. Bu həsəd aparan məxluq tərk etməklə bişirir, reseptlər isteğe bağlıdır.

Sifton, New York Times Qəzetin reseptlər və kulinariya söhbətləri üçün olduqca populyar saytı olan NYT Cooking-i idarə edən redaktor, hər çərşənbə günü "Nə bişirmək lazımdır" bülletenində "reseptsiz reseptlər" adlandırdığı kampaniya aparır. İndi onları bir yemək kitabına yığdı The New York Times Yeməksiz reseptlər- çətin bir başlıq, amma niyyəti aydındır. Hər addımı izah edən ənənəvi reseptlərin faydalı olduğunu söyləyir və bunları düzgün təqib etsəniz, sizin üçün planlaşdırdığınız yerə çatacaqsınız. Ancaq masada nahar etmək üçün yeganə yol bu deyil və burada çap olunmuş bir hesaba güvənməyi xəyal etməyən böyük caz ustalarını xatırladır. Hər bir "reseptsiz resept", Siftonun izah etdiyi kimi, "sizi doğaçlama üçün bir dəvətdir", hər hansı bir yeməyi hazırlayaraq sizi qanad edə biləcək, xəyali, stresssiz bir aşpaz halına gətirəcək bir bacarıqdır. Bu məqsədlə, Sifton, ölçülmüş maddələrin siyahısı ilə başlayan və sonra təlimatların siyahısı ilə başlayan, zamanla tanınan resept formatını tərk etdi. Bunun əvəzinə, "Qarışıq Yaşıllarla Teriyaki Somonu" üçün olduğu kimi, bir danışıq paraqrafı olaraq istiqamətlərini təyin edir:

Son cümlədəki ani zen sıçrayışından başqa, bu reseptsiz reseptdə ən çox diqqət çəkən şey, şübhəsiz ki, bir reseptdir. Aydın olmayan və detallı olanların hamısı ölçmələrdir. Ancaq bizə sobanın nə qədər isti olacağını, sousun necə dadmalı olduğunu, tavanı necə hazırlayacağımızı, balığın nə qədər bişiriləcəyini və necə xidmət edəcəyimizi söyləyirlərsə - bizə nə qədər soya sousu, mirin, sarımsaq və zəncəfilə ehtiyacımız olacaqmı? Ölçməyin bu qədər qəribəliyi nədir? Tamam, tamam, buna görə də "1 xörək qaşığı" etiketli bir qaşıqda doğranmış zəncəfil qablaşdırmaq, heç vaxt Coltrane kimi bişirməyəcəyimiz deməkdir. Schubert kifayət qədər yaxşı deyil?

Yemək üçün standart ölçülərdə istehsal olunan fincan və qaşıqlar bir əsrdən artıqdır ki, Amerika mətbəxlərində hər yerdə var. 1890 -cı illərdə Boston Aşpazlıq Məktəbinin direktoru olan Fannie Farmer, onlardan istifadə etməkdə israr edən ilk kulinariya orqanı idi. Özü də "yumurta boyunda kərə yağı" və "yığılmış qaşıq dolusu" kimi resept yerləri ilə böyümüşdü, amma müəllim olaraq onları praktik olmaq üçün çox təsir edici hesab etdi. Standart ölçmələrin, yaxşı bişirmək üçün əvəzolunmaz olduğuna inanırdı: resepti kim oxusa da, düzgün nəticələr verəcəyinə zəmanət verərdi.


Aşağıdakı reseptlər şəxsi uğursuzluğa nə vaxt çevrildi?

Baharda, pandemiyanın əvvəlində, bir radio qida proqramının aparıcısı, kilidlənmənin qadınları 1950 -ci illərə qaytaracağını düşünüb -düşünmədiyimi soruşdu. Çox güman ki, belə görünür: Ailələr evdə gündə üç dəfə yemək tələb edirdilər və bu yeməyin çoxu öz mətbəxlərindən gəlirdi. Pişik kitabı yazarlarının illərlə aldatdığı uğurların uğursuz olduğu yerdə pandemiyanın müvəffəq olub -olmayacağını düşünməyə başladım. Bəlkə də həqiqətən də sıfırdan bişirməyin yeni bir dövrünə başlamışdıq və tanınan gündəlik həyatın qayıdışından uzun müddət sonra ailələrini evdə hazırlanmış taxıl qabları ilə sevinclə gəzdirən insanları görərdik.

Bu nöqtədə, 50 -ci illərin məşğul simvolu olan Xoşbəxt Evdar qadını təsəvvür etdiyimi başa düşdüm ki, qalıqları tez -tez marul yarpaqlarında xidmət etmək üçün cazibədar qəliblənmiş salatlara çevirir. Yemək bişirərkən hündürdaban ayaqqabı geyinirdi, iki sarışın uşağı yanında saxlayırdı və hər zaman çox xoşbəxt idi. Bəs o qayıtdı?

Yalnız soyuducu maqnit kimi, şükür. Ancaq Sam Siftonun "yemək bişirməyi bəzən çətin bir iş kimi göründüyündə əyləncəli edəcəyini" bildirdiyi yeni yemək kitabının səhifələrində gəzən tanış bir varlıq hiss etdim. Əyləncəli? Hər yerdə Xoşbəxt Evdar Xanımın yazdığı bir sözdür. Əlbəttə ki, keçən əsrin versiyası deyil - bu kitabda tapdığım, təyin olunmamış cinsin fərqli bir müasir simvolu, şalvar və yataq terliklərində təsadüfi bir rəqəmdir. Tanımadığı maddələrlə təcrübə aparmaq istəyən yeni ev aşpazı, reseptlə bağlı hər hansı bir səhv aradan qaldırılmayana qədər dadmaq və düzəltməkdə heyrətləndirir. Əslində, artıq reseptlə səhv etmək kimi bir şey yoxdur. Bu həsəd aparan məxluq tərk etməklə bişirir, reseptlər isteğe bağlıdır.

Sifton, New York Times Qəzetin reseptlər və kulinariya söhbətləri üçün olduqca populyar saytı olan NYT Cooking-i idarə edən redaktor, hər çərşənbə günü "Nə bişirmək lazımdır" bülletenində "reseptsiz reseptlər" adlandırdığı kampaniya aparır. İndi onları bir yemək kitabına yığdı The New York Times Yeməksiz reseptlər- çətin bir başlıq, amma niyyəti aydındır. Hər addımı izah edən ənənəvi reseptlərin faydalı olduğunu söyləyir və bunları düzgün təqib etsəniz, sizin üçün planlaşdırdığınız yerə çatacaqsınız. Ancaq masada nahar etmək üçün yeganə yol bu deyil və burada çap olunmuş bir hesaba güvənməyi xəyal etməyən böyük caz ustalarını xatırladır. Hər bir "reseptsiz resept", Siftonun izah etdiyi kimi, "sizi doğaçlama üçün bir dəvətdir", hər hansı bir yeməyi hazırlayaraq sizi qanad edə biləcək, yaradıcı, stresssiz bir aşpaz halına gətirəcək bir bacarıqdır. Bu məqsədlə, Sifton, ölçülmüş maddələrin siyahısı ilə başlayan və sonra təlimatların siyahısı ilə başlayan, zamanla tanınan resept formatından imtina etdi. Bunun əvəzinə, "Qarışıq göyərti ilə Teriyaki Somonu" mövzusunda olduğu kimi, bir danışıq paraqrafı olaraq istiqamətlərini təyin edir:

Son cümlədəki ani zen sıçrayışından başqa, bu reseptsiz reseptdə ən çox diqqət çəkən şey, şübhəsiz ki, bir reseptdir. Aydın olmayan və detallı olanların hamısı ölçmələrdir. Ancaq bizə sobanın nə qədər isti olacağını, sousun dadını, tavanı necə hazırlamağı, balığı nə qədər bişirməyi və necə xidmət etməyi söyləyirlərsə - bizə nə qədər soya sousu, mirin, sarımsaq və zəncəfilə ehtiyacımız olacaqmı? Ölçməyin bu qədər qəribəliyi nədir? Tamam, tamam, buna görə də "1 xörək qaşığı" etiketli bir qaşıqda doğranmış zəncəfil qablaşdırmaq, heç vaxt Coltrane kimi bişirməyəcəyimiz deməkdir. Schubert kifayət qədər yaxşı deyil?

Yemək üçün standart ölçülərdə istehsal olunan fincan və qaşıqlar bir əsrdən artıqdır ki, Amerika mətbəxlərində hər yerdə var. 1890 -cı illərdə Boston Aşpazlıq Məktəbinin direktoru olan Fannie Farmer, onlardan istifadə etməkdə israr edən ilk kulinariya orqanı idi. Özü də "yumurta boyunda kərə yağı" və "yığılmış bir qaşıq dolusu" kimi resept yerləri ilə böyümüşdü, amma müəllim kimi onları praktik olmaq üçün çox təsir edici hesab etdi. Standart ölçmələrin, yaxşı bişirmə üçün əvəzolunmaz olduğuna inanırdı: resepti kim oxuyursa yazsın düzgün nəticələr verərlər.


Aşağıdakı reseptlər şəxsi uğursuzluğa nə vaxt çevrildi?

Baharda, pandemiyanın əvvəlində, bir radio qida proqramının aparıcısı, kilidlənmənin qadınları 1950 -ci illərə qaytaracağını düşünüb -düşünmədiyimi soruşdu. Çox güman ki, belə görünür: Ailələr evdə gündə üç dəfə yemək tələb edirdilər və bu yeməyin çoxu öz mətbəxlərindən gəlirdi. Pişik kitabı yazarlarının illərlə aldaddığı uğurların uğursuz olduğu yerdə pandemiyanın uğur qazanacağını düşünməyə başladım. Bəlkə də həqiqətən sıfırdan bişirməyin yeni bir dövrünə başlamışdıq və tanınan gündəlik həyatın qayıdışından çox sonra ailələrini evdə hazırlanmış taxıl qabları ilə sevinclə gəzdirən insanları görərdik.

Bu nöqtədə, 50 -ci illərin məşğul simvolu olan Xoşbəxt Evdar qadını təsəvvür etdiyimi başa düşdüm ki, qalıqları tez -tez marul yarpaqlarında xidmət etmək üçün cazibədar qəliblənmiş salatlara çevirir. Yemək bişirərkən hündürdaban ayaqqabı geyinirdi, iki sarışın uşağı yanında saxlayırdı və hər zaman çox xoşbəxt idi. Bəs o qayıtdı?

Yalnız soyuducu maqnit kimi, şükür. Ancaq Sam Siftonun "yemək bişirməyi bəzən çətin bir iş kimi göründüyündə əyləncəli edəcəyini" bildirdiyi yeni yemək kitabının səhifələrində gəzən tanış bir varlıq hiss etdim. Əyləncəli? Hər yerdə Xoşbəxt Evdar Xanımın yazdığı bir sözdür. Əlbəttə ki, keçən əsrin versiyası deyil - bu kitabda tapdığım, müəyyən edilməmiş cinsin fərqli bir müasir simvolu, şalvar və yataq terliklərində təsadüfi bir rəqəmdir. Tanımadığı maddələrlə təcrübə aparmaq istəyən yeni ev aşpazı, reseptlə bağlı hər hansı bir səhv aradan qaldırılmayana qədər dadmaq və düzəltməkdə heyrətləndirir. Əslində, artıq reseptlə səhv etmək kimi bir şey yoxdur. Bu həsəd aparan məxluq tərk etməklə bişirir, reseptlər isteğe bağlıdır.

Sifton, New York Times Qəzetin reseptlər və kulinariya söhbətləri üçün olduqca populyar saytı olan NYT Cooking-i idarə edən redaktor, hər çərşənbə günü "Nə bişirmək lazımdır" bülletenində "reseptsiz reseptlər" adlandırdığı kampaniya aparır. İndi onları bir yemək kitabına yığdı The New York Times Yeməksiz reseptlər- çətin bir başlıq, amma niyyəti aydındır. Hər addımı izah edən ənənəvi reseptlərin faydalı olduğunu söyləyir və bunları düzgün təqib etsəniz, sizin üçün planlaşdırdığınız yerə çatacaqsınız. Ancaq bu, masada nahar etmək üçün yeganə yol deyil və burada çap olunmuş bir hesaba güvənməyi xəyal etməyən böyük caz ustalarını xatırladır. Hər bir "reseptsiz resept", Siftonun izah etdiyi kimi, "sizi doğaçlama üçün bir dəvətdir", hər hansı bir yeməyi hazırlayaraq sizi qanad edə biləcək, yaradıcı, stresssiz bir aşpaz halına gətirəcək bir bacarıqdır. Bu məqsədlə, Sifton, ölçülmüş maddələrin siyahısı ilə başlayan və sonra təlimatların siyahısı ilə başlayan, zamanla tanınan resept formatından imtina etdi. Bunun əvəzinə, "Qarışıq Yaşıllarla Teriyaki Somonu" üçün olduğu kimi, bir danışıq paraqrafı olaraq istiqamətlərini təyin edir:

Son cümlədəki ani zen sıçrayışından başqa, bu reseptsiz reseptdə ən çox diqqət çəkən şey, şübhəsiz ki, bir reseptdir. Aydın olmayan və detallı olanların hamısı ölçmələrdir. Ancaq bizə sobanın nə qədər isti olacağını, sousun necə dadmalı olduğunu, tavanı necə hazırlayacağımızı, balığın nə qədər bişiriləcəyini və necə xidmət edəcəyimizi söyləyirlərsə - bizə nə qədər soya sousu, mirin, sarımsaq və zəncəfilə ehtiyacımız olacaqmı? Ölçməyin bu qədər qəribəliyi nədir? Tamam, tamam, buna görə də "1 xörək qaşığı" etiketli bir qaşıqda doğranmış zəncəfil qablaşdırmaq, heç vaxt Coltrane kimi bişirməyəcəyimiz deməkdir. Schubert kifayət qədər yaxşı deyil?

Yemək üçün standart ölçülərdə istehsal olunan fincan və qaşıqlar bir əsrdən artıqdır ki, Amerika mətbəxlərində hər yerdə var. 1890 -cı illərdə Boston Aşpazlıq Məktəbinin direktoru olan Fannie Farmer, onlardan istifadə etməkdə israr edən ilk kulinariya orqanı idi. Özü də "yumurta boyunda kərə yağı" və "yığılmış qaşıq dolusu" kimi resept yerləri ilə böyümüşdü, amma müəllim olaraq onları praktik olmaq üçün çox təsir edici hesab etdi. Standart ölçmələrin, yaxşı bişirmə üçün əvəzolunmaz olduğuna inanırdı: resepti kim oxuyursa yazsın düzgün nəticələr verərlər.


Aşağıdakı reseptlər şəxsi uğursuzluğa nə vaxt çevrildi?

Baharda, pandemiyanın əvvəlində, bir radio qida proqramının aparıcısı, kilidlənmənin qadınları 1950 -ci illərə qaytaracağını düşünüb -düşünmədiyimi soruşdu. Çox güman ki, belə görünür: Ailələr evdə gündə üç dəfə yemək tələb edirdilər və bu yeməyin çoxu öz mətbəxlərindən gəlirdi. Pişik kitabı yazarlarının illərlə aldaddığı uğurların uğursuz olduğu yerdə pandemiyanın uğur qazanacağını düşünməyə başladım. Bəlkə də həqiqətən sıfırdan bişirməyin yeni bir dövrünə başlamışdıq və tanınan gündəlik həyatın qayıdışından çox sonra ailələrini evdə hazırlanmış taxıl qabları ilə sevinclə gəzdirən insanları görərdik.

Bu nöqtədə, 50 -ci illərin məşğul simvolu olan Xoşbəxt Evdar qadını təsəvvür etdiyimi başa düşdüm ki, qalıqları tez -tez marul yarpaqlarında xidmət etmək üçün cazibədar qəliblənmiş salatlara çevirir. Yemək bişirərkən yüksək topuqlu ayaqqabı geyinirdi, iki sarışın uşağı yanında saxlayırdı və hər zaman çox xoşbəxt idi. Bəs o qayıtdı?

Yalnız soyuducu maqnit kimi, şükür. Ancaq Sam Siftonun "yemək bişirməyi bəzən çətin bir iş kimi göründüyündə əyləncəli edəcəyini" bildirdiyi yeni yemək kitabının səhifələrində gəzən tanış bir varlıq hiss etdim. Əyləncəli? Hər yerdə Xoşbəxt Evdar Xanımın yazdığı bir sözdür. Əlbəttə ki, keçən əsrin versiyası deyil - bu kitabda tapdığım, müəyyən edilməmiş cinsin fərqli bir müasir simvolu, şalvar və yataq terliklərində təsadüfi bir rəqəmdir. Tanımadığı maddələrlə təcrübə aparmaq istəyən yeni ev aşpazı, reseptdə olan hər hansı bir səhv aradan qaldırılana qədər dadmaq və çimməkdə gözəl bir ustadır. Əslində, artıq reseptlə səhv etmək kimi bir şey yoxdur. Bu həsəd aparan məxluq tərk etməklə bişirir, reseptlər isteğe bağlıdır.

Sifton, New York Times Qəzetin reseptlər və kulinariya söhbətləri üçün olduqca populyar saytı olan NYT Cooking-i idarə edən redaktor, hər çərşənbə günü "Nə bişirmək lazımdır" bülletenində "reseptsiz reseptlər" adlandırdığı kampaniya aparır. İndi onları bir yemək kitabına yığdı The New York Times Yeməksiz reseptlər- çətin bir başlıq, amma niyyəti aydındır. Hər addımı izah edən ənənəvi reseptlərin faydalı olduğunu söyləyir və bunları düzgün təqib etsəniz, sizin üçün planlaşdırdığınız yerə çatacaqsınız. Ancaq bu, masada nahar etmək üçün yeganə yol deyil və burada çap olunmuş bir hesaba güvənməyi xəyal etməyən böyük caz ustalarını xatırladır. Hər bir "reseptsiz resept", Siftonun izah etdiyi kimi, "sizi doğaçlama üçün bir dəvətdir", hər hansı bir yeməyi hazırlayaraq sizi qanad edə biləcək, yaradıcı, stresssiz bir aşpaz halına gətirəcək bir bacarıqdır. Bu məqsədlə, Sifton, ölçülmüş maddələrin siyahısı ilə başlayan və sonra təlimatların siyahısı ilə başlayan, zamanla tanınan resept formatını tərk etdi. Bunun əvəzinə, "Qarışıq Yaşıllarla Teriyaki Somonu" üçün olduğu kimi, bir danışıq paraqrafı olaraq istiqamətlərini təyin edir:

Son cümlədəki ani zen sıçrayışından başqa, bu reseptsiz reseptdə ən çox diqqət çəkən şey, şübhəsiz ki, bir reseptdir. Aydın olmayan və detallı olanların hamısı ölçmələrdir. Ancaq bizə sobanın nə qədər isti olacağını, sousun necə dadmalı olduğunu, tavanı necə hazırlayacağımızı, balığın nə qədər bişiriləcəyini və necə xidmət edəcəyimizi söyləyirlərsə - bizə nə qədər soya sousu, mirin, sarımsaq və zəncəfilə ehtiyacımız olacaqmı? Ölçməyin bu qədər qəribəliyi nədir? Tamam, tamam, buna görə də "1 xörək qaşığı" etiketli bir qaşıqda doğranmış zəncəfil qablaşdırmaq, heç vaxt Coltrane kimi bişirməyəcəyimiz deməkdir. Schubert kifayət qədər yaxşı deyil?

Yemək üçün standart ölçülərdə istehsal olunan fincan və qaşıqlar bir əsrdən çoxdur ki, Amerika mətbəxlərində hər yerdə var. 1890 -cı illərdə Boston Aşpazlıq Məktəbinin direktoru olan Fannie Farmer, onlardan istifadə etməkdə israr edən ilk kulinariya orqanı idi. Özü də "yumurta boyunda kərə yağı" və "yığılmış qaşıq dolusu" kimi resept yerləri ilə böyümüşdü, amma müəllim olaraq onları praktik olmaq üçün çox təsir edici hesab etdi. Standart ölçmələrin, yaxşı bişirmə üçün əvəzolunmaz olduğuna inanırdı: resepti kim oxuyursa yazsın düzgün nəticələr verərlər.


Aşağıdakı reseptlər şəxsi uğursuzluğa nə vaxt çevrildi?

Baharda, pandemiyanın əvvəlində, bir radio qida proqramının aparıcısı, kilidlənmənin qadınları 1950 -ci illərə qaytaracağını düşünüb -düşünmədiyimi soruşdu. Çox güman ki, belə görünür: Ailələr evdə gündə üç dəfə yemək tələb edirdilər və bu yeməyin çoxu öz mətbəxlərindən gəlirdi. Pişik kitabı yazarlarının illərlə aldatdığı uğurların uğursuz olduğu yerdə pandemiyanın müvəffəq olub -olmayacağını düşünməyə başladım. Bəlkə də həqiqətən sıfırdan bişirməyin yeni bir dövrünə başlamışdıq və tanınan gündəlik həyatın qayıdışından çox sonra ailələrini evdə hazırlanmış taxıl qabları ilə sevinclə gəzdirən insanları görərdik.

Bu nöqtədə, 50 -ci illərin məşğul simvolu olan Xoşbəxt Evdar qadını təsəvvür etdiyimi başa düşdüm ki, qalıqları tez -tez marul yarpaqlarında xidmət etmək üçün cazibədar qəliblənmiş salatlara çevirir. Yemək bişirərkən hündürdaban ayaqqabı geyinirdi, iki sarışın uşağı yanında saxlayırdı və hər zaman çox xoşbəxt idi. Bəs o qayıtdı?

Yalnız soyuducu maqnit kimi, şükür. Ancaq Sam Siftonun "yemək bişirməyi bəzən çətin bir iş kimi göründüyündə əyləncəli edəcəyini" bildirdiyi yeni yemək kitabının səhifələrində gəzən tanış bir varlıq hiss etdim. Əyləncəli? Hər yerdə Xoşbəxt Evdar Xanımın yazdığı bir sözdür. Əlbəttə ki, keçən əsrin versiyası deyil - bu kitabda tapdığım, müəyyən edilməmiş cinsin fərqli bir müasir simvolu, şalvar və yataq terliklərində təsadüfi bir rəqəmdir. Tanımadığı maddələrlə təcrübə aparmaq istəyən yeni ev aşpazı, reseptlə bağlı hər hansı bir səhv aradan qaldırılmayana qədər dadmaq və düzəltməkdə heyrətləndirir. Əslində, artıq reseptlə səhv etmək kimi bir şey yoxdur. Bu həsəd aparan məxluq tərk etməklə bişirir, reseptlər isteğe bağlıdır.

Sifton, New York Times Qəzetin reseptlər və kulinariya söhbətləri üçün olduqca populyar saytı olan NYT Cooking-i idarə edən redaktor, hər çərşənbə günü "Nə bişirmək lazımdır" bülletenində "reseptsiz reseptlər" adlandırdığı kampaniya aparır. İndi onları bir yemək kitabına yığdı The New York Times Yeməksiz reseptlər- çətin bir başlıq, amma niyyəti aydındır. Hər addımı izah edən ənənəvi reseptlərin faydalı olduğunu söyləyir və bunları düzgün təqib etsəniz, sizin üçün planlaşdırdığınız yerə çatacaqsınız. Ancaq bu, masada nahar etmək üçün yeganə yol deyil və burada çap olunmuş bir hesaba güvənməyi xəyal etməyən böyük caz ustalarını xatırladır. Hər bir "reseptsiz resept", Siftonun izah etdiyi kimi, "sizi doğaçlama üçün bir dəvətdir", hər hansı bir yeməyi hazırlayaraq sizi qanad edə biləcək, yaradıcı, stresssiz bir aşpaz halına gətirəcək bir bacarıqdır. Bu məqsədlə, Sifton, ölçülmüş maddələrin siyahısı ilə başlayan və sonra təlimatların siyahısı ilə başlayan, zamanla tanınan resept formatını tərk etdi. Bunun əvəzinə, "Qarışıq Yaşıllarla Teriyaki Somonu" üçün olduğu kimi, bir danışıq paraqrafı olaraq istiqamətlərini təyin edir:

Son cümlədəki ani zen sıçrayışından başqa, bu reseptsiz reseptdə ən çox diqqət çəkən şey, şübhəsiz ki, bir reseptdir. Aydın olmayan və detallı olanların hamısı ölçmələrdir. Ancaq bizə sobanın nə qədər isti olacağını, sousun necə dadmalı olduğunu, tavanı necə hazırlayacağımızı, balığın nə qədər bişiriləcəyini və necə xidmət edəcəyimizi söyləyirlərsə - bizə nə qədər soya sousu, mirin, sarımsaq və zəncəfilə ehtiyacımız olacaqmı? Ölçməyin bu qədər qəribəliyi nədir? Tamam, tamam, buna görə də "1 xörək qaşığı" etiketli bir qaşıqda doğranmış zəncəfil qablaşdırmaq, heç vaxt Coltrane kimi bişirməyəcəyimiz deməkdir. Schubert kifayət qədər yaxşı deyil?

Yemək üçün standart ölçülərdə istehsal olunan fincan və qaşıqlar bir əsrdən artıqdır ki, Amerika mətbəxlərində hər yerdə var. 1890 -cı illərdə Boston Aşpazlıq Məktəbinin direktoru olan Fannie Farmer, onlardan istifadə etməkdə israr edən ilk kulinariya orqanı idi. Özü də "yumurta boyunda kərə yağı" və "yığılmış qaşıq dolusu" kimi resept yerləri ilə böyümüşdü, amma müəllim olaraq onları praktik olmaq üçün çox təsir edici hesab etdi. Standart ölçmələrin, yaxşı bişirmə üçün əvəzolunmaz olduğuna inanırdı: resepti kim oxuyursa yazsın düzgün nəticələr verərlər.


Aşağıdakı reseptlər şəxsi uğursuzluğa nə vaxt çevrildi?

Baharda, pandemiyanın əvvəlində, bir radio qida proqramının aparıcısı, kilidlənmənin qadınları 1950 -ci illərə qaytaracağını düşünüb -düşünmədiyimi soruşdu. Çox güman ki, belə görünür: Ailələr evdə gündə üç dəfə yemək tələb edirdilər və bu yeməyin çoxu öz mətbəxlərindən gəlirdi. Pişik kitabı yazarlarının illərlə aldatdığı uğurların uğursuz olduğu yerdə pandemiyanın müvəffəq olub -olmayacağını düşünməyə başladım. Bəlkə də həqiqətən sıfırdan bişirməyin yeni bir dövrünə başlamışdıq və tanınan gündəlik həyatın qayıdışından çox sonra ailələrini evdə hazırlanmış taxıl qabları ilə sevinclə gəzdirən insanları görərdik.

Bu nöqtədə, 50 -ci illərin məşğul simvolu olan Xoşbəxt Evdar qadını təsəvvür etdiyimi başa düşdüm ki, qalıqları tez -tez marul yarpaqlarında xidmət etmək üçün cazibədar qəliblənmiş salatlara çevirir. Yemək bişirərkən hündürdaban ayaqqabı geyinirdi, iki sarışın uşağı yanında saxlayırdı və hər zaman çox xoşbəxt idi. Bəs o qayıtdı?

Yalnız soyuducu maqnit kimi, şükür. Ancaq Sam Siftonun "yemək bişirməyi bəzən çətin bir iş kimi göründüyündə əyləncəli edəcəyini" bildirdiyi yeni yemək kitabının səhifələrində gəzən tanış bir varlıq hiss etdim. Əyləncəli? Hər yerdə Xoşbəxt Evdar Xanımın yazdığı bir sözdür. Əlbəttə ki, keçən əsrin versiyası deyil - bu kitabda tapdığım, müəyyən edilməmiş cinsin fərqli bir müasir simvolu, şalvar və yataq terliklərində təsadüfi bir rəqəmdir. Tanımadığı maddələrlə təcrübə aparmaq istəyən yeni ev aşpazı, reseptdə olan hər hansı bir səhv aradan qaldırılana qədər dadmaq və çimməkdə gözəl bir ustadır. Əslində, artıq reseptlə səhv etmək kimi bir şey yoxdur. Bu həsəd aparan məxluq tərk etməklə bişirir, reseptlər isteğe bağlıdır.

Sifton, New York Times Qəzetin reseptlər və kulinariya söhbətləri üçün olduqca populyar saytı olan NYT Cooking-i idarə edən redaktor, hər çərşənbə günü "Nə bişirmək lazımdır" bülletenində "reseptsiz reseptlər" adlandırdığı kampaniya aparır. İndi onları bir yemək kitabına yığdı The New York Times Yeməksiz reseptlər- çətin bir başlıq, amma niyyəti aydındır. Hər addımı izah edən ənənəvi reseptlərin faydalı olduğunu söyləyir və bunları düzgün təqib etsəniz, sizin üçün planlaşdırdığınız yerə çatacaqsınız. Ancaq masada nahar etmək üçün yeganə yol bu deyil və burada çap olunmuş bir hesaba güvənməyi xəyal etməyən böyük caz ustalarını xatırladır. Hər bir "reseptsiz resept", Siftonun izah etdiyi kimi, "sizi doğaçlama üçün bir dəvətdir", hər hansı bir yeməyi hazırlayaraq sizi qanad edə biləcək, yaradıcı, stresssiz bir aşpaz halına gətirəcək bir bacarıqdır. Bu məqsədlə, Sifton, ölçülmüş maddələrin siyahısı ilə başlayan və sonra təlimatların siyahısı ilə başlayan, zamanla tanınan resept formatını tərk etdi. Bunun əvəzinə, "Qarışıq Yaşıllarla Teriyaki Somonu" üçün olduğu kimi, bir danışıq paraqrafı olaraq istiqamətlərini təyin edir:

Son cümlədəki ani zen sıçrayışından başqa, bu reseptsiz reseptdə ən çox diqqət çəkən şey, şübhəsiz ki, bir reseptdir. Aydın olmayan və detallı olanların hamısı ölçmələrdir. Ancaq bizə sobanın nə qədər isti olacağını, sousun dadını, tavanı necə hazırlamağı, balığı nə qədər bişirməyi və necə xidmət etməyi söyləyirlərsə - bizə nə qədər soya sousu, mirin, sarımsaq və zəncəfilə ehtiyacımız olacaqmı? Ölçməyin bu qədər qəribəliyi nədir? Tamam, tamam, buna görə də "1 xörək qaşığı" etiketli bir qaşıqda doğranmış zəncəfil qablaşdırmaq, heç vaxt Coltrane kimi bişirməyəcəyimiz deməkdir. Schubert kifayət qədər yaxşı deyil?

Yemək üçün standart ölçülərdə istehsal olunan fincan və qaşıqlar bir əsrdən artıqdır ki, Amerika mətbəxlərində hər yerdə var. 1890 -cı illərdə Boston Aşpazlıq Məktəbinin direktoru olan Fannie Farmer, onlardan istifadə etməkdə israr edən ilk kulinariya orqanı idi. Özü də "yumurta boyunda kərə yağı" və "yığılmış qaşıq dolusu" kimi resept yerləri ilə böyümüşdü, amma müəllim olaraq onları praktik olmaq üçün çox təsir edici hesab etdi. Standart ölçmələrin, yaxşı bişirmək üçün əvəzolunmaz olduğuna inanırdı: resepti kim oxusa da, düzgün nəticələr verəcəyinə zəmanət verərdi.


Aşağıdakı reseptlər şəxsi uğursuzluğa nə vaxt çevrildi?

Baharda, pandemiyanın əvvəlində, bir radio qida proqramının aparıcısı, kilidlənmənin qadınları 1950 -ci illərə qaytaracağını düşünüb -düşünmədiyimi soruşdu. Çox güman ki, belə görünür: Ailələr evdə gündə üç dəfə yemək tələb edirdilər və bu yeməyin çoxu öz mətbəxlərindən gəlirdi. Pişik kitabı yazarlarının illərlə aldatdığı uğurların uğursuz olduğu yerdə pandemiyanın müvəffəq olub -olmayacağını düşünməyə başladım. Bəlkə də həqiqətən sıfırdan bişirməyin yeni bir dövrünə başlamışdıq və tanınan gündəlik həyatın qayıdışından çox sonra ailələrini evdə hazırlanmış taxıl qabları ilə sevinclə gəzdirən insanları görərdik.

Bu nöqtədə, 50 -ci illərin məşğul simvolu olan Xoşbəxt Evdar qadını təsəvvür etdiyimi başa düşdüm ki, qalıqları tez -tez marul yarpaqlarında xidmət etmək üçün cazibədar qəliblənmiş salatlara çevirir. Yemək bişirərkən hündürdaban ayaqqabı geyinirdi, iki sarışın uşağı yanında saxlayırdı və hər zaman çox xoşbəxt idi. Bəs o qayıtdı?

Yalnız soyuducu maqnit kimi, şükür. Ancaq Sam Siftonun "yemək bişirməyi bəzən çətin bir iş kimi göründüyündə əyləncəli edəcəyini" bildirdiyi yeni yemək kitabının səhifələrində gəzən tanış bir varlıq hiss etdim. Əyləncəli? Hər yerdə Xoşbəxt Evdar Xanımın yazdığı bir sözdür. Əlbəttə ki, keçən əsrin versiyası deyil - bu kitabda tapdığım, müəyyən edilməmiş cinsin fərqli bir müasir simvolu, şalvar və yataq terliklərində təsadüfi bir rəqəmdir. Tanımadığı maddələrlə təcrübə aparmaq istəyən yeni ev aşpazı, reseptlə bağlı hər hansı bir səhv aradan qaldırılmayana qədər dadmaq və düzəltməkdə heyrətləndirir. Əslində, artıq reseptlə səhv etmək kimi bir şey yoxdur. Bu həsəd aparan məxluq tərk etməklə bişirir, reseptlər isteğe bağlıdır.

Sifton, New York Times Qəzetin reseptlər və kulinariya söhbətləri üçün olduqca populyar saytı olan NYT Cooking-i idarə edən redaktor, hər çərşənbə günü "Nə bişirmək lazımdır" bülletenində "reseptsiz reseptlər" adlandırdığı kampaniya aparır. İndi onları bir yemək kitabına yığdı The New York Times Yeməksiz reseptlər- çətin bir başlıq, amma niyyəti aydındır. Hər addımı izah edən ənənəvi reseptlərin faydalı olduğunu söyləyir və bunları düzgün təqib etsəniz, sizin üçün planlaşdırdığınız yerə çatacaqsınız. Ancaq masada nahar etmək üçün yeganə yol bu deyil və burada çap olunmuş bir hesaba güvənməyi xəyal etməyən böyük caz ustalarını xatırladır. Hər bir "reseptsiz resept", Siftonun izah etdiyi kimi, "sizi doğaçlama üçün bir dəvətdir", hər hansı bir yeməyi hazırlayaraq sizi qanad edə biləcək, xəyali, stresssiz bir aşpaz halına gətirəcək bir bacarıqdır. Bu məqsədlə, Sifton, ölçülmüş maddələrin siyahısı ilə başlayan və sonra təlimatların siyahısı ilə başlayan, zamanla tanınan resept formatından imtina etdi. Bunun əvəzinə, "Qarışıq Yaşıllarla Teriyaki Somonu" üçün olduğu kimi, bir danışıq paraqrafı olaraq istiqamətlərini təyin edir:

Son cümlədəki ani zen sıçrayışından başqa, bu reseptsiz reseptdə ən çox diqqət çəkən şey, şübhəsiz ki, bir reseptdir. Aydın olmayan və detallı olanların hamısı ölçmələrdir. But if we’re being told how hot to make the oven, how the sauce should taste, how to prepare the pan, how long to cook the fish, and how to serve it—why not tell us how much soy sauce, mirin, garlic, and ginger we’re going to need? What’s so uncool about measuring? Okay, okay, so packing minced ginger into a spoon labeled “1 tablespoon” means we’re never going to cook like Coltrane. Schubert isn’t good enough?

Cups and spoons manufactured in standardized sizes for cooking have been ubiquitous in American kitchens for more than a century. Fannie Farmer, who was the principal of the Boston Cooking School in the 1890s, was the first culinary authority to insist on their use. She herself had grown up with such recipe locutions as “butter the size of an egg” and “a heaping spoonful,” but as a teacher she found them far too impressionistic to be practical. Standardized measurements, she believed, were indispensable to good cooking: They would guarantee correct results no matter who was reading the recipe.


When Did Following Recipes Become a Personal Failure?

L ast spring , early in the pandemic, the host of a radio food program called to ask whether I thought the lockdown would catapult women back to the 1950s. That sure looked likely: Families were home demanding three meals a day, and most of that food was coming from their own kitchens. I started wondering whether the pandemic would succeed where years of cajoling on the part of cookbook writers had failed. Maybe we really had been launched into a new era of cooking from scratch, and would see people joyfully plying their families with homemade grain bowls long after the return of recognizable daily life.

At this point I realized I was conjuring the Happy Housewife, that busy icon of the ’50s often seen transforming leftovers into attractive molded salads to be served on lettuce leaves. She wore high heels when she cooked, she kept two blond children by her side, and she was very, very happy at all times. So is she back?

Only as a refrigerator magnet, thank goodness. But I did sense a familiar presence hovering over the pages of Sam Sifton’s new cookbook, in which he declares right at the outset that he’s going to “make the act of cooking fun when it sometimes seems like a chore.” Fun? It’s a promise that has Happy Housewife written all over it. Not last century’s version, of course—the one I’m detecting in this book is a distinctly contemporary icon of unspecified gender, a casual figure in sweatpants and bedroom slippers. Eager to experiment with unfamiliar ingredients, the new home cook is wonderfully adept at tasting and tweaking until any mistakes with a recipe have been remedied. Actually, there’s no such thing anymore as making a mistake with a recipe. This enviable creature cooks with abandon, recipes optional.

Sifton, the New York Times editor who masterminds NYT Cooking, the paper’s hugely popular site for recipes and culinary chat, has long campaigned for what he calls “no-recipe recipes,” featuring them every Wednesday in his What to Cook newsletter. Now he’s gathered them into a cookbook called The New York Times Cooking No-Recipe Recipes—an unwieldy title, but his intentions are clear. Conventional recipes that spell out each step are useful, he says, and if you follow them correctly, you’ll arrive at the destination planned for you. But that’s not the only way to get dinner on the table, and here he evokes the great jazz masters who wouldn’t dream of relying on a printed score. Each “no-recipe recipe,” Sifton explains, is “an invitation for you to improvise,” a skill that will turn you into an imaginative, stress-free cook able to wing it through the preparation of any meal. To this end, Sifton has ditched the time-honored recipe format that starts with a list of measured ingredients, followed by a list of instructions. Instead, he sets out his directions in the form of a conversational paragraph, like this one for “Teriyaki Salmon With Mixed Greens”:

Apart from that sudden leap to zen in the last sentence, what’s most striking about this no-recipe recipe is that it is, unmistakably, a recipe. It’s clear and detailed all that’s missing are the measurements. But if we’re being told how hot to make the oven, how the sauce should taste, how to prepare the pan, how long to cook the fish, and how to serve it—why not tell us how much soy sauce, mirin, garlic, and ginger we’re going to need? What’s so uncool about measuring? Okay, okay, so packing minced ginger into a spoon labeled “1 tablespoon” means we’re never going to cook like Coltrane. Schubert isn’t good enough?

Cups and spoons manufactured in standardized sizes for cooking have been ubiquitous in American kitchens for more than a century. Fannie Farmer, who was the principal of the Boston Cooking School in the 1890s, was the first culinary authority to insist on their use. She herself had grown up with such recipe locutions as “butter the size of an egg” and “a heaping spoonful,” but as a teacher she found them far too impressionistic to be practical. Standardized measurements, she believed, were indispensable to good cooking: They would guarantee correct results no matter who was reading the recipe.


When Did Following Recipes Become a Personal Failure?

L ast spring , early in the pandemic, the host of a radio food program called to ask whether I thought the lockdown would catapult women back to the 1950s. That sure looked likely: Families were home demanding three meals a day, and most of that food was coming from their own kitchens. I started wondering whether the pandemic would succeed where years of cajoling on the part of cookbook writers had failed. Maybe we really had been launched into a new era of cooking from scratch, and would see people joyfully plying their families with homemade grain bowls long after the return of recognizable daily life.

At this point I realized I was conjuring the Happy Housewife, that busy icon of the ’50s often seen transforming leftovers into attractive molded salads to be served on lettuce leaves. She wore high heels when she cooked, she kept two blond children by her side, and she was very, very happy at all times. So is she back?

Only as a refrigerator magnet, thank goodness. But I did sense a familiar presence hovering over the pages of Sam Sifton’s new cookbook, in which he declares right at the outset that he’s going to “make the act of cooking fun when it sometimes seems like a chore.” Fun? It’s a promise that has Happy Housewife written all over it. Not last century’s version, of course—the one I’m detecting in this book is a distinctly contemporary icon of unspecified gender, a casual figure in sweatpants and bedroom slippers. Eager to experiment with unfamiliar ingredients, the new home cook is wonderfully adept at tasting and tweaking until any mistakes with a recipe have been remedied. Actually, there’s no such thing anymore as making a mistake with a recipe. This enviable creature cooks with abandon, recipes optional.

Sifton, the New York Times editor who masterminds NYT Cooking, the paper’s hugely popular site for recipes and culinary chat, has long campaigned for what he calls “no-recipe recipes,” featuring them every Wednesday in his What to Cook newsletter. Now he’s gathered them into a cookbook called The New York Times Cooking No-Recipe Recipes—an unwieldy title, but his intentions are clear. Conventional recipes that spell out each step are useful, he says, and if you follow them correctly, you’ll arrive at the destination planned for you. But that’s not the only way to get dinner on the table, and here he evokes the great jazz masters who wouldn’t dream of relying on a printed score. Each “no-recipe recipe,” Sifton explains, is “an invitation for you to improvise,” a skill that will turn you into an imaginative, stress-free cook able to wing it through the preparation of any meal. To this end, Sifton has ditched the time-honored recipe format that starts with a list of measured ingredients, followed by a list of instructions. Instead, he sets out his directions in the form of a conversational paragraph, like this one for “Teriyaki Salmon With Mixed Greens”:

Apart from that sudden leap to zen in the last sentence, what’s most striking about this no-recipe recipe is that it is, unmistakably, a recipe. It’s clear and detailed all that’s missing are the measurements. But if we’re being told how hot to make the oven, how the sauce should taste, how to prepare the pan, how long to cook the fish, and how to serve it—why not tell us how much soy sauce, mirin, garlic, and ginger we’re going to need? What’s so uncool about measuring? Okay, okay, so packing minced ginger into a spoon labeled “1 tablespoon” means we’re never going to cook like Coltrane. Schubert isn’t good enough?

Cups and spoons manufactured in standardized sizes for cooking have been ubiquitous in American kitchens for more than a century. Fannie Farmer, who was the principal of the Boston Cooking School in the 1890s, was the first culinary authority to insist on their use. She herself had grown up with such recipe locutions as “butter the size of an egg” and “a heaping spoonful,” but as a teacher she found them far too impressionistic to be practical. Standardized measurements, she believed, were indispensable to good cooking: They would guarantee correct results no matter who was reading the recipe.


When Did Following Recipes Become a Personal Failure?

L ast spring , early in the pandemic, the host of a radio food program called to ask whether I thought the lockdown would catapult women back to the 1950s. That sure looked likely: Families were home demanding three meals a day, and most of that food was coming from their own kitchens. I started wondering whether the pandemic would succeed where years of cajoling on the part of cookbook writers had failed. Maybe we really had been launched into a new era of cooking from scratch, and would see people joyfully plying their families with homemade grain bowls long after the return of recognizable daily life.

At this point I realized I was conjuring the Happy Housewife, that busy icon of the ’50s often seen transforming leftovers into attractive molded salads to be served on lettuce leaves. She wore high heels when she cooked, she kept two blond children by her side, and she was very, very happy at all times. So is she back?

Only as a refrigerator magnet, thank goodness. But I did sense a familiar presence hovering over the pages of Sam Sifton’s new cookbook, in which he declares right at the outset that he’s going to “make the act of cooking fun when it sometimes seems like a chore.” Fun? It’s a promise that has Happy Housewife written all over it. Not last century’s version, of course—the one I’m detecting in this book is a distinctly contemporary icon of unspecified gender, a casual figure in sweatpants and bedroom slippers. Eager to experiment with unfamiliar ingredients, the new home cook is wonderfully adept at tasting and tweaking until any mistakes with a recipe have been remedied. Actually, there’s no such thing anymore as making a mistake with a recipe. This enviable creature cooks with abandon, recipes optional.

Sifton, the New York Times editor who masterminds NYT Cooking, the paper’s hugely popular site for recipes and culinary chat, has long campaigned for what he calls “no-recipe recipes,” featuring them every Wednesday in his What to Cook newsletter. Now he’s gathered them into a cookbook called The New York Times Cooking No-Recipe Recipes—an unwieldy title, but his intentions are clear. Conventional recipes that spell out each step are useful, he says, and if you follow them correctly, you’ll arrive at the destination planned for you. But that’s not the only way to get dinner on the table, and here he evokes the great jazz masters who wouldn’t dream of relying on a printed score. Each “no-recipe recipe,” Sifton explains, is “an invitation for you to improvise,” a skill that will turn you into an imaginative, stress-free cook able to wing it through the preparation of any meal. To this end, Sifton has ditched the time-honored recipe format that starts with a list of measured ingredients, followed by a list of instructions. Instead, he sets out his directions in the form of a conversational paragraph, like this one for “Teriyaki Salmon With Mixed Greens”:

Apart from that sudden leap to zen in the last sentence, what’s most striking about this no-recipe recipe is that it is, unmistakably, a recipe. It’s clear and detailed all that’s missing are the measurements. But if we’re being told how hot to make the oven, how the sauce should taste, how to prepare the pan, how long to cook the fish, and how to serve it—why not tell us how much soy sauce, mirin, garlic, and ginger we’re going to need? What’s so uncool about measuring? Okay, okay, so packing minced ginger into a spoon labeled “1 tablespoon” means we’re never going to cook like Coltrane. Schubert isn’t good enough?

Cups and spoons manufactured in standardized sizes for cooking have been ubiquitous in American kitchens for more than a century. Fannie Farmer, who was the principal of the Boston Cooking School in the 1890s, was the first culinary authority to insist on their use. She herself had grown up with such recipe locutions as “butter the size of an egg” and “a heaping spoonful,” but as a teacher she found them far too impressionistic to be practical. Standardized measurements, she believed, were indispensable to good cooking: They would guarantee correct results no matter who was reading the recipe.


Videoya baxın: Düyü maskası ilə qırışlarınızı yox edin (Dekabr 2021).